São Tomé und Príncipe ist all das, ist Wellenreiten am Praia Santana, Whalewatching vor dessen Südküste, ist Tanz zu Trommeln zwischen einfachen Wellblechhüten, die steinerne Feuerstelle am Strand mit duftendem Fisch. Seine täglichen Wunder sind die Nebelbänke zwischen längst erloschenen Vulkanen, die über den Bergwald hinwegziehen bis hoch auf die über 2 000 Meter des Pico São Tomé, oder die Sonnenaufgänge über türkisblauen und limettengelben Kirchen im Kolonialstil. Es sind die bunten Korallenriffe und schwarzen Lavafelsen im Schatten der Palmen, umspielt von weißem Sand, seine Menschen, die überwiegend jung sind, entspannt. Die sich gerne versammeln auf ihren kleinen Plätzen, wo lachende Kinder barfüßig in weißen Kreidefeldern eine Art Völkerball spielen. Begrüßt wird man hier oft mit einem Wort: »Morabeza«. Es lässt sich nicht übersetzen. Doch steht es für Lebensfreude, Gastlichkeit, Warmherzigkeit, Toleranz, Freundschaft und Teilen. Auf den Inseln gehört es zum Leben genauso wie »Sodade«: eine Art der Melancholie, des Weltschmerzes. Einst brachten portugiesische Siedler:innen diese Begriffe mit. Über die Jahrhunderte wurden sie weitergegeben, verändert, transformiert in die hiesigen Kreolsprachen der afrikanischen Sklav:innen, der »Forros« (portug. »befreiter Sklave«), Angolares und ihrer Nachfahr:innen. Sie wurden Teil des heutigen Lebens – und waren ein Teil im Leben der Ahnen, die, so heißt es auf den Inseln, in den hohen Baumkronen der mächtigen Ocás weiterleben.
São Tomé und Príncipe ist ein Suchen und Finden des Neuanfangs, einer Balance zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen dem Licht und dem Dunkel. Vielleicht liegt ja dieser Archipel nicht von ungefähr so nah am »Gleichmacher« (lat. aequãtor) des Tags und der Nacht. »Leve-Leve« sagen die Menschen auf der Insel hier gerne. Sinngemäß ein: »Nimm es locker.« Im eigentlichen Wortsinn aber bedeutet es »leichtes Licht«.
São Tomé und Príncipe.
Text: Jan Zeller
Foto: Hardy Müller
Der Autor hat es lange versucht, in aller Akribie dem kleinen Inselstaat am Äquator in dessen Fülle gerecht zu werden. Das bis zu seiner Entdeckung 1471 unbewohnte Tropenparadies, in der Fläche kaum größer als Berlin, liegt versteckt vor Afrikas Westküste. Am Ende musste er lernen, loszulassen. Er verwarf, löschte – und begann von Neuem. Atmen. Fühlen. Es leichter nehmen. Ohne es zu wissen, war er aber genau damit dem Geheimnis dieses Landes und seiner Menschen schon viel nähergekommen; Hardy Müller hatte nicht zu viel versprochen.
Das Telefonat mit ihm, der dem Archipel mit seiner Kamera nachgespürt hat, wirkt noch nach. Jene Melange aus Aufbruch und historischem Erbe, welche »den Menschen und ihren Gesichtern innewohnt«, so beschrieb es der in Frankenthal ansässige Fotograf. Seit mehr als 20 Jahren reist Hardy Müller als Fotoreporter im Auftrag renommierter Magazine wie National Geographic, GEO oder dem ZEIT Magazin um die Welt. Auf dem Schreibtisch steht ein Strauß faustdicker Pfingstrosen. Extra gekauft als Inspiration. Schließlich geht es um São Tomé und Príncipe, ein Naturparadies, dessen Flora mit 700 bis 800 Pflanzenarten so mannigfaltig und divers wie kaum anderswo auf der Welt ist. Stichwortzettel liegen wild verstreut herum: zum Flammenbaum, dem Riesen-Sonnenvogel oder den Tatô, den Oliv-Bastardschildkröten. Allein fünf der sieben weltweit vorhandenen Arten von Meeresschildkröten kommen zur Eiablage an die einsamen Strände im Süden und Norden São Tomés, der deutlich größeren der beiden Hauptinseln. Seit ein paar Jahren werden in Zusammenarbeit mit örtlichen NGOs sanfte Tourismusprogramme dazu entwickelt. Wer möchte, der kann seinen Urlaub sogar als Eco-Volunteer in den Dienste des Naturschutzes stellen. Überhaupt, die Fauna! Wenige Säuger, dafür aber eine ganze Reihe seltener Amphibien und Reptilien. Fast 180 heimische Vogelarten zählt das zweitkleinste Land Afrikas nach den Seychellen. Rund 30 davon sind endemisch, kommen also nur hier vor. Normal wären nach Expert:innenmeinung bei Inseln dieser Größenordnung maximal ein bis zwei Arten.
